introducción
Se denomina modista o modisto a la persona artista que tiene por profesión el diseño y confección de prendas de vestir; como vestidos, blusas, abrigos, etc. También se denomina diseñador de moda. Balenciaga (uno de los modistos más importantes de la historia) definía la profesión de modisto con una certera puntería y fina filosofía. Balenciaga decía: "Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida"
El modista normalmente, acuerdan con su cliente el tipo de ropa que va a confeccionar concretando los detalles de la misma referidos a formas, colores, material, acabados, etc.Toma medidas establecidas (según el estudio de este oficio artesano) del cuerpo para establecer las dimensiones que adoptarán las prendas, desarrolla la moldería, corta la tela, realiza la «glasilla» (prototipo de una prenda) o ‘toile’ (denominada así por los modistas franceses) y resuelve con su cliente las terminaciones del diseño.
Los modistas también diseñan periódicamente colecciones de propia creación de prendas que se confeccionarán en serie y que a veces generan "moda".
Cada temporada presentan sus colecciones en pasarelas de moda a las que asisten sus principales clientes así como medios de comunicación especializados.
Entre las aptitudes necesaria para ejercer el oficio de diseñador de modas figuran la creatividad y el sentido de la estética.
El modista debe conocer en profundidad los materiales textiles que existen, sus propiedades, características, aplicaciones, capacidad de transformación y terminaciones.
El diseñador obtiene su inspiración en su propia imaginación artística creando su "estilo propio", además de tomar referencias que marcan las ferias profesionales, los certámenes o las revistas de moda tanto en lo que se refiere a los avances de técnica, tecnología de diseño y confección relacionada con la misma.
... referencias y detalles interesantes sobre algun@s de los "diseñadores modist@s" más prestigios@|s y famos@s de todos los tiempos, en este mundo tan especial, cálido y artístico de la "moda":
Rose Bertín
1747 - 1813
Rose Bertin, la denominada ministra de la moda, la primera modista, creadora de la moda del siglo XVIII, famosa por vestir a Maria Antonieta, Reina de Francia. Se llamaba Marie-Jeanne Rose Bertin (nació en Abbeville, Picardie, Francia) fue una "marchande du modes". Fue la sombrerera y modista de la reina María Antonieta. La primera diseñadora francesa célebre, que se le acredita abiertamente haber traído la moda y la "alta costura" a la palestra pública.
Bertin fue aprendiz de modista a muy temprana edad y a los 15 años llegó a París. Abrió su propia tienda de ropa - Le Grand Mogol- en 1770 y rápidamente encontró clientas entre las influyentes damas de la nobleza, incluyendo a la Luisa, duquesa de Chartres, que también patrocinó en Versalles a la pintora Élisabeth Vigée-Lebrun, que se encapricho con sus diseños.Cuando María Antonieta llega de Austria a Francia, acoge los nuevos estilos y modas como forma de mostrar su sincera dedicación a su nuevo país. La duquesa de Chartres le presenta a Rose Bertin en 1772. En un cuarto especial en el palacio de Versalles Rose Bertin creaba nuevos y numerosos vestidos para la reina María Antonieta, ya que Bertin no podía ser admitida en el compartimiento donde esperaba la reina y sus damas, por ser plebeya.
En la mitad del siglo XVIII, las mujeres francesas habían comenzado a hacerse el "pouf" (crecer, alargar) sus cabellos con colchas y pomadas y usaban grandes y lujosos vestidos. Bertin usaba y exageraba las modas más importantes para María Antonieta con peinados de alturas sobre los tres pies. La "moda del Pouf" alcanzó tales extremos que se convirtió en la marca del periodo, junto con decorar el cabello con ornamentos y objetos que mostraban eventos recientes.
La moda continuó su fluctuante progreso; y los sombreros y adornos de la cabeza altísimos con sus superestructuras de gasa, flores y plumas, impedían a las mujeres encontrar carruajes suficiente altos para entrar, y muy a menudo se les veía inclinadas, o manteniendo sus cabezas adornadas fuera de la ventana.Si el uso de estas extravagantes plumas y adornos en la cabeza hubiera continuado dicen las memorias de este periodo muy seriamente, habría efectuado una revolución en la arquitectura. Hubiera sido necesario agrandar las puertas y techos de los teatros, y particularmente el cuerpo del carruaje.
Una vez la reina ordenó los más recientes looks a Rose Bertin, entre ellos el provocativo “robe a la polonaise”, con el corpiño que realzaba el pecho, con ondulantes faldas que descubrían los tobillos, el conjunto era coronado por un "pouf".
A partir de los años 1780 un cierta anglomania se traduce en la moda por la adopción de los hombres de una chaqueta y un redingote (riding coat- abrigo de montar a caballo) y para las mujeres de la prenda de andar masculina como la robe (vestido) redingote. llamado redingote. María Antonieta adopta esta anglofilia usando el redingote, con lo que ofende a los patriotas franceses.
Los imponentes "robes à paniers" cubiertos con pedrerías y volantes, los "zapatos bordados con diamantes", y los "peinados monumentales" son llevados esencialmente en la corte, en los bailes, en las fiestas o en el teatro.
María Antonieta convocó a Bertin para vestir unas muñecas a la última moda como regalo para sus hermanas y su madre la emperatriz María Teresa I de Austria, estas muñecas fueron llamadas "Pandoras", y podían ser hechas de cera, madera o porcelana, tenían un poco menos del tamaño que una muñeca de juguete común, o podían ser tan grandes como la mitad o igual a una persona real. Estuvieron en voga antes de la aparición de las revistas de moda.
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| muñeca "Pandora" (los primeros maniquíes) |
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| Vestido en brocado de oro y plata de coronación de Sofía-Magdalena de Dinamarca y Noruega, Reina de Suecia, |
Bajo el generoso patrocinio de la reina, el nombre de Bertin se convirtió en sinónimo de elegancia y de los excesos de Versalles.
La cercana relación de Bertin con la Reina la proveyò de una valiosa experiencia en cuanto al significado de la moda en el aspecto social y político en la corte francesa.
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| "tienda de Bertín en la calle Saint Honoré" |
Los precios de Rose Bertin era exhorbitantes, así lo documentan los récords anuales de los gastos de ropa de María Antonieta en las cuentas de la modista, pues la reina nunca usaba nada dos veces; los trajes y sombreros de Bertin podían fácilmente costar 20 veces más de lo que una hábil costurera de la época ganaba al año.
Durante la Revolución francesa , cuando muchos de sus nobles clientes fueron ejecutados (incluyendo la reina, guillotinada) o huyeron al extranjero, Bertin traslado su negocio a Londres.
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| "Emperatriz Josefina Bonaparte" |
La revolución del vestir – las últimas tres décadas del siglo XVIII son consideradas una revolución de la moda como las marchandes de modes emergieron como una fuerza mayor en el negocio del tejido francés, guiada por el crecimiento de la producción textil y los cambios de actitud hacia el consumo.
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Coco Chanel
1883- 1971
Fue una de las modistas más prolíficas de la historia y una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial.Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda. Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.
Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un producto mundialmente conocido.
Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y social.
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| Algunos de los primeros diseños de Coco Chanel, publicados en 1917 por Les Elegances parisiennes |
En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos.
En 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rue Cambon44 en uno de los barrios más populares de París. Al año siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más tarde, joyas y perfumes. Ese año Chanel modeló el logotipo «CC» de su empresa, que se ha mantenido hasta la actualidad.
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| " Coco Chanel hard at work in her design " |
Su consolidación en el mundo de la moda significó el declive de la carrera de Paul Poiret, que se resistió a la practicidad, racionalización y simplificación estilística que modistos, como Chanel, propusieron en esos años. Los modelos sencillos y elegantes de la diseñadora con acabados de costura discretos hacían que los de Poiret parecieran desaliñados e incorrectamente elaborados en comparación.
En 1921, colaboró con el perfumista Ernest Beaux en la creación de su primer perfume, Chanel Nº 5, que rápidamente se convirtió en un éxito.Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera en llevar el nombre de un diseñador y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel.
Chanel mantuvo una relación significativa con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe. Luego de finalizar su romanece con Reverdy en 1926, ambos continuaron con una amistad que perduró cuarenta años. La diseñadora fue un componente primordial en su producción poética al reforzar su confianza, apoyar su capacidad creativa y mitigar su inestabilidad financiera al comprar en secreto sus manuscritos por medio de su editor.
Con Iribe estableció su primera colección pública de joyería, «Bijoux de Diamants», a pedido de la International Guild of Diamond Merchants en 1932.
Una de sus amistades más largas y duraderas fue con Misia Sert, persona destacada de la élite parisina y esposa del pintor español José María Sert.
Ambas mujeres, criadas en conventos, mantuvieron una amistad basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de drogas.
Para 1935, la diseñadora se había convertido en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis de morfina diarias hasta el final de su vida.
De acuerdo con el periodista norteamericano Chandler Burr, el biofísico Luca Turin relató una historia apócrifa en la que aseguró que la diseñadora fue apodada «Coco» debido a que realizaba las mejores fiestas de cocaína de París.
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| A Coco no le gustaba hacer bocetos de papel de sus diseños, los realizaba a mano con alfileres. “Un dibujo no es el cuerpo, no vendo trozos de papel”. |
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| traje Chanel -1955- |
Coco Chanel fue una mujer ambiciosa, hiperactiva, inteligente, con intuición empresarial, considerada una persona con mal genio, exigente y perfeccionista en su oficio.Muchos la consideraron una visionaria y una líder nata, en cambio, otros creían que tenía tendencia a ser calculadora y oportunista, razones que la llevaron a sociabilizar con contactos de la alta sociedad con el fin de lograr ventajas para su negocio; por otra parte, se le criticó por no tomar ninguna postura firme en épocas de inestabilidad política, y que supo moverse dentro de los cambios institucionales para que su negocio no desapareciera.
Ella creía en las ropas bonitas, en su negocio, y no le importaban ni Hitler ni las políticas del nazismo». Liberó el cuerpo femenino del tradicional corsé, además de convertirse en una referencia histórica a nivel mundial para las nuevas generaciones. Hasta su aparición, era impensable que una mujer fuera el referente mundial en el diseño de moda femenina ya que era una actividad, paradójicamente, considerada masculina, tendencia que a día de hoy puede continuar apreciándose en el mundo de la moda.
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Cristóbal Balenciaga
1895 - 1972
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, más conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas.
Anteriormente tuvo una formación de sastre y diversas marcas propias en España. Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior, es el modisto de alta costura español más importante de la historia.Nació en la pequeña localidad de Guetaria, en el País Vasco. Desde pequeño soñaba con ser modisto y en sus ratos libres dibujaba los grandes diseños que veía.
A los trece años, la VII Marquesa de Casa Torres (abuela de la futura reina Fabiola de Bélgica) que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.
La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París. Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.
Impuso un estilo totalmente inno
vador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.
Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel llegó a afirmar: "Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)" manifestando su predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.
Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Se ha dicho que su percepción de la mujer es más japonesa que occidental. Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales —porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer— destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón.
La lista de sus clientas de la alta sociedad es muy larga. Además de Marlene Dietrich incluye a Greta Garbo, Grace Kelly... Hizo los vestidos de boda de S.M. la Reina Fabiola de Bélgica (ahora conservado en el Museo Balenciaga de Guetaria) y de la Duquesa de Cádiz. (ahora en la colección del Museu Tèxtil i d'Indumentària - Disseny Hub Barcelona).
Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida privada.
Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France, éste fue el único acercamiento que tuvo al Prêt-à-porter, ya que al igual que Chanel, cuando éste surgió lo rechazó de inmediato, sin embargo, Chanel accedió a crear colecciones Prêt-à-porter y Balenciaga no lo hizo.
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| En 1951 introduce el traje semientallado y para 1955 presenta la túnica, que era un traje de 2 piezas que permite envolver el cuerpo sin oprimirlo |
Sin embargo Balenciaga tuvo problemas durante su apogeo. En un principio se negó a unirse a la Chambre Syndicale de la Haute Couture debido a que rechaza sus exigencias, pero al poco se unió al sindicato.En 1956, decidió separarse del calendario oficial de desfiles acordado por la Chambre Syndicale de la Haute Couture y comenzó a presentar sus colecciones a la prensa justo antes de enviarlas a sus clientes para evitar copias y ganar en visibilidad, por lo que es expulsado de la cámara.
Desde entonces sus diseños a pesar de ser alta costura no lo fueron en el sentido legal, así que para la Chambre Syndicale de la Haute Couture, Balenciaga nunca creó Alta Costura.
Balenciaga definió la profesión de modisto como sigue: "Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida"
Balenciaga se retiró del mundo de la alta costura en 1968. Primero decidió retirarse de la vida activa en mayo de 1968 y un par de meses más tarde, el 1 de julio, los periódicos daban la noticia del cierre de su casa central en París y de sus talleres de Madrid.El cierre de su empresa fue por sorpresa, como un golpe de efecto y ni sus empleados lo sabían. Fueron razones de índole económica las que forzaron a Balenciaga a cerrar su negocio debido a la pérdida de rentabilidad del negocio de la alta costura.
Por un lado la fuerte carga impositiva de los impuestos franceses se comían la mayor parte de los beneficios y por otro los americanos dejaron de comprar alta costura francesa, en buen medida por la política anti-americana del general De Gaulle.
Los americanos habían llegado a suponer cerca del 70% de la clientela de Balenciaga.
Balenciaga regresó a vivir a España. Terminó sus días viviendo en su casa de Altea, donde le gustaba pintar, conversar y comer en la compañía de algunos de sus ayudantes españoles. Excepcionalmente, cuatro años después de su retirada, aceptó el encargo de diseñar un vestido, el que llevó en su boda Carmen Martínez-Bordiu, la nieta del General Franco e hija de Carmen Polo, una de sus clientas más importantes. La boda se celebró el 8 de marzo de 1972, siendo el vestido de Martínez-Bordiu, la última obra de Balenciaga.
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1905 -1957
Christian Dior (nació en Granville, Francia) fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo.
Christian Dior era hijo de una familia de la burguesía de provincias francesa. Fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda, su verdadera vocación.La llamada alta costura había nacido en los tiempos en que las señoras se cambiaban de vestido varias veces al día, dependiendo de la hora. Era una moda de alta calidad en cuanto al diseño y a la producción. La Cámara Sindical de la Alta Costura había sido fundada en 1868 como un sindicato de modistas para impedir que sus diseños fueran plagiados.
El diseñador creaba los modelos a partir de una tela hecha de lino o muselina que llevaba su firma. A finales de la década de 1950, muchas de las casas de alta costura habían cerrado ante el avance del más barato prêt-à-porter. El modisto francés Christian Dior fue el más prestigioso diseñador de esta última etapa de la alta costura. Sus líneas elegantes y escultóricas influirían en las mujeres y en los diseñadores durante décadas.
Dior dejó sus estudios de ciencias políticas por los de música, aunque en realidad se dedicó a viajar y a dirigir una galería de arte. En 1931, su madre murió de cáncer y la empresa familiar que heredó fue declarada en bancarrota. Dior tuvo además que abandonar la galería de arte al contraer tuberculosis. Tras vivir de la hospitalidad de los amigos durante un tiempo, comenzó a vender bocetos con sus propios diseños a periódicos y revistas.Primeramente, Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época. En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo, como perfumes o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Alguna de las composiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el sello Dior.
A partir de estos principios trabajó con varios diseñadores hasta que en 1946, gracias a la ayuda de Marcel Boussac, magnate del algodón, pudo abrir su propia casa de alta costura en París.En 1947 lanzó su primera colección, la línea Corolle. Tras la depresión que había traído consigo la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior supo interpretar hábilmente en su ropa las necesidades de recuperación y optimismo de la sociedad, dando a la moda un nuevo impulso y definiendo la estética de los 50.
El contraste que Dior introdujo con sus lujosos diseños causó sensación. Sus trajes se amoldaban a la figura femenina, exagerándola: faldas a media pierna acampanadas y voluminosas, de muchísimo vuelo, con forros de tul que llegaban a necesitar más de veinte metros de tela, surgían de ceñidos y rígidos cuerpos que resaltaban el busto y minimizaban la cintura. Estos modelos se complementaban con sombreros ladeados, gargantillas y zapatos de tacón de aguja. Su propuesta era un estilo absolutamente glamoroso y femenino.
Es especialmente conocido el llamado "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.Esta tendencia fue bautizada por la prensa con el nombre de New Look, y aceptada rápidamente por mujeres americanas y europeas, deseosas de renovar su estricto guardarropa heredado de los años cuarenta. Aunque cabría tener en cuenta a otros genios de la costura, como Jacques Fath o Hubert de Givenchy, la aportación oportunísima del New Look de Dior convirtió a este modisto en un diseñador clave para comprender el proceso seguido por la moda en el transcurso del siglo XX. La recuperación económica de los años cincuenta y el consecuente entusiasmo generalizado se tradujo, en moda, en una fiebre de consumismo, un derroche de creatividad y glamour y en una auténtica edad de oro en todas sus manifestaciones.
Llegó a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntasen ¿Cúal es la reina que más le ha gustado vestir?, que La única reina que vestí fue Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la ex-primera dama argentina, que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su taller. La casa Dior ha vestido a celebridades como Diana de Gales (a la que la firma homenajeó en el año 1995 con un famoso bolso de mano llamado "Lady Dior"). Otras de sus clientas han sido la primera dama de Francia Carla Bruni y la hermana del Rey de España Elena de España, entre otras muchas.
A las puertas de la Casa Dior se vieron piquetes de mujeres indignadas, aunque estas manifestaciones sólo consiguieron darle más publicidad.
El modisto murió a los 52 años, pero la Casa Dior siguió adelante con otros grandes diseñadores de gran renombre: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, actualmente se encuentra como director creativo de la line femenina de la marca, el Belga, Raf Simons,que con su particular estilo ha evolucionado, revolucionado y modernizado el estilo de la casa, sin olvidar su legado de codigos esteticos que Mounsier Dior dejo plasmado.
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Hermanas Fontana
Zoe (1911-1978) Micol (1913) Giovanna (1915-2004).
"Sorelle Fontana Alta Moda" es una firma de moda especializada en sastrería de alta costura.Fundada en Roma en 1943 por las hermanas estilistas Zoe , Micol y Giovanna .Las hermanas Fontana, con su taller, fueron de las primeras en dar impulso al Made in Italy, haciendo famoso su estilo italiano en el mundo.
En 1938, en Traversetolo (Parma), las tres hermanas se dedicaron a la sastrería siguiendo la tradición familiar.
Después van a Roma. Durante la Segunda Guerra Mundial fundan una maison, especializada inicialmente en trajes de alta costura. Su primer cliente importante es Gioia Marconi, hija de Guglielmo Marconi.
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| María Pia de Savoya probándose su traje de novia con las hermanas Fontana |
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| E. Taylor, Sorelle Fontana 1953 |
La resonancia de este evento mediático internacional contribuirá a abrir el camino de las hermanas Fontana hacia el mercado del cine, sobre todo de Hollywood. También Maria Pia de Savoya será vestida por ellas con motivo de su boda.
Las tres estilistas visten con sus creaciones a actrices como Liz Taylor, Audrey Hepburn, Barbara Stanwyck, Grace Kelly, Joan Collins o Ava Gardner.
También serán las diseñadoras de vestuario de Anita Ekberg en la película La Dolce Vita, y de las asistentes de vuelo de Alitalia.
En 1953 fundan el SIAM - Sindicato Italiano Alta Moda - junto con Emilio Schuberth, Vincenzo Ferdinandi y otros.
07 DE DICIEMBRE DE 2009 - Sale a subasta el vestido de novia 'secreto' de Audrey Hepburn
Londres acoge mañana una importante subasta con prendas de la actriz
"Corría el año 1952 cuando una jovencisima Audrey Hepburn se acercó al taller de las hermanas Zoe, Micol y Giovana Fontana, en Roma, con una petición muy especial: un vestido de novia único, diseñado exclusivamente para ella, con vistas a su futuro matrimonio con James Hanson.
Por aquel entonces la actriz, que contaba solo 23 años de edad, se escapaba del set de rodaje de la película Vacaciones en Roma, que protagonizó en la gran pantalla junto a Gregory Peck, para reunirse en secreto junto a las tres modistas, y realizar los fittings y discutir todos los pequeños detalles de su vestido con la misma ilusión que cualquier otra novia. No sería hasta algunas semanas más tarde que, tras meditar detenidamente acerca del futuro de su carrera, decidiese cancelar el matrimonio, no sin antes realizar una petición muy especial a las tres hermanas: que encontrasen a una linda joven italiana que no pudiese permitirse un vestido como el suyo, y se lo regalasen. La afortunada, una joven llamada Amabille Antobella, consciente de su suerte por lucir un vestido legendario, lo guardó cuidadosamente entre papel de seda después de la ceremonia, y el traje de novia pasó a convertirse en un pequeño tesoro familiar que conservar de generación en generación; hasta que, en 2002 la mismísima Micol Fontana logró 'rastrearlo' a través de las décadas, y lo sacó del fondo del baúl de los recuerdos para hacerlo formar parte de una retrospectiva sobre la vida de Audrey Hepburn.Una auténtica joya elaborada en satén de color marfil, con cuello barco y manga francesa y un diminuto lazo a la altura de la cintura, que reencarna a la perfección el estilo que hizo de la actriz un icono imperecedero del chic, y que mañana 8 de diciembre entrará a formar parte de uno de los lotes que salen a subasta en Londres de mano de la casa Kerry Taylor, especializada en antigüedades y piezas vintage. Junto al deseado vestido de novia, que se espera alcance los 12 mil euros, se podrán encontrar muchas de las piezas clave del armario de Audrey Hepburn, incluidas prendas míticas de casas como Givenchy, Valentino o Yves Saint Laurent, así como una extensa colección de abrigos, sombreros y prendas haute couture. Parte de los beneficios de esta subasta de ensueño irán a parar a la organización con fines benéficos de ayuda a los niños que lleva el nombre de la actriz.
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Pertegaz
1918 - 2014
Manuel Pertegaz Ibáñez fue un reconocido diseñador y modista español. Nacido en Olba, Teruel; a la edad de diez años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona y poco después abandonó el colegio para comenzar a trabajar en una sastrería (1930). Su carrera fue meteórica y con tan solo 25 años abrió su primera casa de modas de alta costura en un entresuelo de la Avenida Diagonal (1942).
En 1948 abre su primera tienda en Madrid, en la esquina de la calle Hermosilla con Velázquez, y viaja a París. Empezó a ser conocido internacionalmente cuando marchó a Estados Unidos en 1954. Presenta su colección en Nueva York, Boston, Atlanta y Filadelfia. Recibe el "Oscar de la Costura" de la Universidad de Harvard. Sus trajes empiezan a venderse en las mejores tiendas de América.En 1957 traslada sus salones de Madrid al Paseo de la Castellana. Sus trajes se exportan a Inglaterra, Suiza y Canadá.
Sus colecciones se presentan en El Cairo, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Copenhague. En 1958 recibe la Medalla de Oro de El Cairo y en 1960 asiste a la primera gala de la moda europea celebrada en México. En 1964 asiste a la Feria Universal de Nueva York y al año siguiente crea el perfume Diagonal.En 1966 recibe la Medalla de Oro de la Ciudad de México y en 1968 inaugura la primera de sus cinco boutiques en España. Medalla de Oro de la Ciudad de Nueva Orleans.
En 1969 sus salones madrileños se quedan de nuevo pequeños y los traslada a un palacete en El Viso. En sus talleres de Barcelona y Madrid trabajaban ya 700 personas.
Presenta su colección en Nueva York. Es nombrado comendador de la Orden de Isabel la Católica y "Amigo" de la Ciudad de Barcelona.
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| Salomé posando con el vestido de Pertegaz - 1969 |
En 1969, la cantante española Salomé luce un vestido de su firma, de 14 kilos de peso, realizado en porcelana con flecos, en el Festival de la Canción de Eurovisión, resultando ganadora. En 1970 se impone el Prêt à porter y Pertegaz realiza su primera colección de "boutique". En 1974 viaja a São Paulo invitado por la Cámara de comercio y recibe el Premio Galena.
En 1982 se presenta el tercer perfume Pertegaz, Sport.
En 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, para la ceremonia de la inauguración de los mismos viste a Pat Cleveland como Dama del Paraguas. Se le concede la "Peseta de Oro" en agradecimiento a su colaboración en los Juegos. En 1993 recibe la Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid y en 1994 la Medalla del Fomento de Artes Decorativas.
En 1997 crea su primera colección para hombre y al año siguiente cierra el desfile de moda que, con motivo del día de España, se presenta en la Expo '98 en Lisboa. Recibe la Medalla de Oro al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Barcelona.
Dos años más tarde, en 2004, tiene lugar una exposición retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid y confecciona el traje nupcial de la Princesa de Asturias.
En 2009 recibió el Premio Nacional de Diseño y Moda.
Hasta final de su vida había seguido trabajando y siguió siendo uno de los más famosos creadores de moda española, reconocido internacionalmente. Sus modelos han desfilado por todo el mundo. El 30 de agosto de 2014 falleció en Barcelona a los 97 años de edad.
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Pierre Cardin
1922
Pierre Cardin es un diseñador de moda, que nació como Pietro Cardin el 2 de julio de 1922, en San Biagio di Callalta, región de Véneto, Italia, de padres italianos. Se trasladó a París en 1945. Allí, estudió arquitectura y trabajó con Jeanne Paquin después de la guerra. Trabajó con Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Balenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. Es así como Cardin se inició en la alta costura en 1953.Cardin era conocido por su estilo vanguardista, y de sus diseños de era espacial. Prefería las formas geométricas y los motivos, a menudo ignorando la forma femenina. Innovó al diseñar la moda unisex, comprobando que ésta es a veces experimental, y no siempre práctica. En 1954 presentó el "vestido burbuja"
Cardin fue el primer diseñador en exportar a Japón un mercado de «alta costura» cuando viajó allí en 1959.
Sin embargo, se retiró de la Chambre Syndicale en 1966 y ahora muestra sus colecciones en el Espace Cardin del cual se siente orgulloso y el cual fue inaugurado 1971, en París, donde anteriormente estaba el Théâtre des Ambassadeurs, cerca de la Embajada de los Estados Unidos. El Espace Cardin también se utiliza para promocionar nuevos talentos artísticos, como grupos de teatro, músicos y otros.
Cardin ha expandido a otros mercados su marca entre los cuales se incluye un contrato con American Motors (AMC), tras el éxito de Aldo Gucci quien diseñó el interior de los vagones del Hornet Sportabout. Los automóviles AMC Javelin incorporaban en su interior diseños de Cardin resaltando la audacia y extravagancia, términos que definen exquisitamente al diseñador; estos automóviles estuvieron disponibles en 1972 y 1973.
Un total de 4.152 coches recibieron un acabado interior combinando bandas chinas en varios colores creando un conjunto contra un fondo negro. Éste fue uno de los primeros autos americanos en ofrecer un paquete especial que permitía personalizar los asientos quitando los forros, idea creada por el entonces ya famoso diseñador de moda.El Cardin Jaballins también vino con el emblema del diseñador en el frente y tenía una selección limitada de colores exteriores para coordinar con la personalización especial de los interiores.
Su compañero diseñador, Andrè Oliver, que se unió a él en 1971 y asumió la responsabilidad de las colecciones de alta costura en 1987, murió en 1993.
Cardin fue miembro del Chambre syndicale de la Haute Couture y del Prêt à Porter y de la Maison de Haute Couture de 1953 a 1993.Al igual que otros muchos diseñadores de hoy, Cardin decidió en 1994 mostrar su colección sólo a un pequeño círculo de clientes y periodistas seleccionados.
En 1981 adquirió los restaurantes Maxim's y pronto abrió sucursales en Nueva York, Londres y Pekín (1983).
Actualmente posee una cadena de hoteles con el mismo nombre (Maxim). Cardin también ha obtenido la licencia de una amplia gama de productos alimenticios con ese nombre.Durante la década de 1980 y hasta que a mediados de la década de 1990, fue el gran amigo y un miembro de una organización de la prensa del francés de música-pasillo, Circus, Danza y Artes presidido por un periodista muy conocido en Francia, Jacqueline Cartier, con autores o personalidades notables como Guy des Cars, Jean-Pierre Thiollet y Francis Fehr.
Cardin es propietario de las ruinas del castillo en Lacoste Vaucluse que en su tiempo fue habitado por el Marqués de Sade. Él ha renovado parcialmente el sitio y periódicamente organiza festivales de teatro allí.
En 2003, Cardin invitó al ballet de niños chechenos Lovzar a bailar en el espectáculo musical Tristán e Isolda, que realizó en Moscú.
En el 16 de octubre de 2009, Pierre Cardin fue nombrado Embajador de buena voluntad de la FAO,2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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André Courréges
1923-2016
André Courrèges (Pau, 9 de marzo de 1923-Neuilly-sur-Seine, 7 de enero de 2016) fue un diseñador de moda francés, principalmente reconocido por sus diseños ultramodernos. Tanto Courrèges como la diseñadora inglesa Mary Quant se proclamaron como los inventores de la minifalda.
Courrèges le otorgó a la indumentaria femenina una mayor simplicidad, con prendas que permiten una mayor libertad y comodidad. Las formas de sus diseños son geométricas: se basan en cuadrados, trapezoides y triángulos. En 1965 lanzó una campaña denominada "Era espacial" que revolucionó el mundo de la moda.
En su primera aparición en la escena de la alta costura francesa, Courrèges introdujo un concepto de estilo revolucionario: vestimenta de la "era espacial". Esto incluía botas, gafas de sol de gran tamaño y vestidos cortos. Sus diseños se expandieron rápidamente por el mundo, en especial la minifalda.
Entre las creaciones más recientes de Courrèges se encuentran las parcas, los pantalones de gimnasia, la ropa de playa, los sobretodos de estilo mecánico y los vestidos deportivos. En contraste, también diseñó un vestido con transparencias y lanzó una línea de trajes de baño reveladores, unidos únicamente por tiras finas en los extremos. Se basó en los colores brillantes y en sus clásicos diseños geométricos.
Courrèges fue uno de los diseñadores más imitados de su tiempo. Poco después de haber presentado su colección de estilo espacial de 1964, el mercado se pobló de faldas y chaquetas de plástico, prendas con estilo geométrico, botas blancas y anteojos de gran tamaño.
El trabajo de André Courrèges ha sido considerado como el de un visionario: instauró un universo radical, personal y polimorfo en el mundo de la moda.
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Hubert de Givenchy
1927
Hubert James Marcel Taffin de Givenchy /ʒivɑ̃ˈʃi/, más conocido pòr Hubert Taffin de Givenchy o Hubert de Givenchy, (Beauvais, Oise, 21 de febrero de 1927), es un destacado diseñador de moda francés. Siendo el hijo menor de Lucien Taffin de Givenchy (1888-1930), marqués de Givenchy, y su esposa, la ex Béatrice ("Sissi") Badin (1888-1976). La familia Taffin de Givenchy, que tiene sus raíces en Venecia, Italia (el apellido original era Taffini), fue ennoblecido en 1713, en la cual el jefe de la familia se convirtió en marqués de Givenchy.
Hubert Taffin de Givenchy, padre de la marca Givenchy, creció en el seno de una familia protestante. Se crió en Beauvais, donde su abuelo poseía una fábrica de tapices en la que además coleccionaba telas, muebles y otro tipo de objetos típicos de la época. Según él mismo, siempre quiso dedicarse al mundo de la moda, pero era una profesión mal vista por aquel entonces. Al acabar la guerra decidió emanciparse de la influencia familiar y se trasladó a París con el firme propósito de convertirse en costurero.
Después de la muerte de su padre, de gripe en 1930, el futuro diseñador de moda y su hermano mayor, Jean-Claude de Givenchy (1925-2009), que heredó el marquesado de la familia y, finalmente, se convirtió en el presidente de Parfums Givenchy, fueron criados por su madre y su abuela materna, Marguerite Dieterle Badin (1853-1940), viuda de Julio Badin (1843-1919).
Diversas profesiones artísticas dejaron huella en la familia extendida Badin. El bisabuelo materno de Givenchy, Jules Dieterle, fue un escenógrafo que también creó diseños para la fábrica de Beauvais, que incluye un conjunto de 13 diseños para el Palacio del Elíseo. Uno de su tatarabuelo, también creo unos conjuntos, también diseñadas para la Ópera de París.
Formado al filo de las agujas de Robert Piguet, Lucien Lelong y hasta de la mismísima Elsa Schiaparelli, al poco de aterrizar en la capital francesa abrió su propio taller y tres o cuatro años más tarde conoció a Cristóbal Balenciaga, un gran amigo, del que se declara un absoluto admirador, al que reconoce como fuente de inspiración y del que, de alguna manera, heredó una forma de hacer y de entender la Costura. Una forma que se caracteriza por ser el súmmum de la elegancia.
Contrariamente a lo que su familia quería, Givenchy no se convirtió en un abogado, y asistió a la Escuela de Bellas Artes de París y empezó en el mundo de la moda en las casas de Lucien Lelong, Piguet, Jacques Fath y Elsa Schiaparelli hasta que abrió su propia firma, la "Casa de Modas Givenchy", desde ahí fue conocido públicamente solo como "Hubert de Givenchy", con el apoyo del modisto español Cristóbal Balenciaga.
En la década de 1950 realizó trajes para la actriz Audrey Hepburn y ella fue sin duda su gran musa, dedicándole el mejor piropo que se le puede dedicar a un creador de moda al opinar de su trabajo con esta frase: “Su ropa es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador; es un creador de personalidad”.
Otras clientas destacadas fueron las actrices Elizabeth Taylor y Jean Seberg. Givenchy vistió a otras varias famosas, como Jacqueline Kennedy, Grace Kelly y a la duquesa de Windsor.
A finales de los años ochenta, concretamente en 1988 vendió la firma, pero siguió dirigiéndola hasta 1996, año en que se retiró. L marca pasó a manos del grupo LVMH y poco después Hubert dejaba su cargo de director creativo y fue remplazado por John Galliano. Tras Galliano llegó McQueen y tras él, el actual diseñador de la maison, el italiano Riccardo Tisci. Su heredero habla maravillas de su primer encuentro con Hubert:“Me pareció la persona más maja del mundo. Vio que era sincero y que quería lo mejor para la casa, que no había venido a destruirla, sino a intentar que tuviera éxito. Hablamos de todo: del corazón, de las flores, de Italia -porque le encanta Italia y hasta tiene una casa en Venecia-… de muchas cosas. Al final de ese intenso desayuno (para mí, no para él, por supuesto), me dijo: “Te voy a decir una cosa. No importa lo que hagas, pero sé tú mismo”.
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| Museo Balenciaga, en Guetaria |
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Valentino
1932
Valentino Clemente Ludovico Garavani, más conocido como Valentino (Voghera, Lombardía, 11 de mayo de 1932), es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo.También comercializa perfumes en colaboración
con la compañía española Puig.
Valentino empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo.
A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.
Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes.Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio.
Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.
A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Valentino insiste en la feminidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.
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| - Las princesas Valentino - |
A finales de 2011 lanzó, en colaboración con Puig, su nuevo perfume "Valentina" sustituyendo a sus dos anteriores perfumes "Valentino V" y "Rock and Rose". El spot publicitario fue protagonizado por la modelo danesa Freja Beha Erichsen y dirigido por Johan Renck.
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Oscar de la Renta
1932 - 2014
Oscar de la Renta nació Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en una familia prominente. Su madre fue la dominicana Carmen María Antonia Fiallo y su padre el puertorriqueño Óscar Avelino Renta, dueño de una compañía de seguros. De la Renta es sobrino del poeta dominicano Fabio Fiallo.
Desde temprana edad manifestó su interés por la pintura, idea ampliamente favorecida por su madre pero que no convencía por completo a su padre.Para demostrar a su padre que su interés por las artes plásticas era genuino, ingresó a la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo a los 15 años de edad, en horario vespertino, ya que por las mañanas asistía a su escuela secundaria. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Con el transcurso del tiempo su padre dejó de enviarle dinero para sus gastos en Madrid debido a su desinterés en dedicarse a la empresa familiar, lo que le colocó en apuros económicos. Para obtener ingresos adicionales, dibujaba ilustraciones de trajes de alta costura para periódicos y casas de moda. En esta época conoció en un evento a la baronesa Aïno de Bodisco, con la que entabló una amistad y quien asegura haber impulsado su carrera como diseñador de moda al promover sus vestidos entre sus amistades. Después de que Francesca Lodge, esposa de John Davis Lodge, ex embajador de Estados Unidos en España, viera alguno de sus bocetos y recibiera la recomendación de Bodisco, comisionó a De la Renta que diseñara un traje para la presentación en sociedad de su hija.
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| Óscar de la Renta dando los últimos retoques al vestido de Beatriz Lodge, en junio de 1956 |
Posteriormente abandonó España para trabajar junto a Antonio del Castillo, como asistente, en la casa de modas Lavin, en la ciudad de París.
En 1960 se trasladó a vivir en Estados Unidos y vistió a decenas de celebridades, su carrera se catapultó con fama internacional tras vestir a las primeras damas de la nación Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush.
Óscar Arístides de la Renta Fiallo fue un diseñador de modas dominicano estadounidense. Recibió importantes premios y con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño. Además, estuvo vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas. De la Renta fue discípulo de Cristóbal Balenciaga y Antonio del Castillo.
Alcanzó la fama internacional en la década de 1960, como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos.
En 1980 se le solicitó que diseñara un nuevo uniforme para los Boy Scouts de América, un proyecto al que dedicó dos años y en el que trabajó de manera gratuita.
En 2001, Óscar de la Renta debutó con su propia colección de accesorios, que incluye bolsos, cinturones y zapatos. Entre otros productos de la empresa, se encuentran cosméticos, gafas, fragancias, pieles, joyería, bufandas y ropa para dormir.Para los hombres, sus productos licenciados o registrados incluyen calcetería, abrigos deportivos, trajes y pantalones. También lanzó una línea de ropa deportiva en América Latina para hombres y jóvenes. En 2002, Oscar de la Renta Homme estrenó una colección de muebles y una colección de fragancias de hogar.
En 1971 Óscar de la Renta adquirió la ciudadanía estadounidense y renunció a su ciudadanía dominicana, ya que los Estados Unidos no admitían en aquel tiempo la ciudadanía dual. Aunque le ofrecieron el cargo de embajador dominicano en los Estados Unidos, De la Renta rechazó separarse de su ciudadanía recién adquirida y rehusó el nombramiento. Pese a todo, De la Renta se confiesa dominicano en su corazón y en sus creaciones de moda, por lo que considera innecesario ostentar todo tipo de nombramiento público.
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| Diseños de Oscar de la Renta publicados en "Vogue" |
En 1967 se convirtió en el tercer esposo de Françoise de Langlade (1931-1983), una editora jefe de la revista Vogue y de quien enviudó en 1983, después que se le diagnosticara un cáncer de mama. En 1984, sin descendencia hasta ese momento, decide adoptar un niño en República Dominicana, a quien bautiza con el nombre de Moisés de la Renta. En 1989, el diseñador contrajo matrimonio con Anne France Engelhard (Annette) (1939- ), quien había estado casada con el editor de la revista American Heritage, Samuel Pryor Reed. Engelhard es la única hija del banquero alemán Fritz Mannheimer y su esposa Marie Annette Reiss.
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| Colección 2013 - Oscar de la Renta |
Óscar de la Renta falleció el 20 de octubre de 2014, a la edad de 82 años, en su hogar, ubicado en la ciudad de Kent, Connecticut.8 En 2006 se le detectó un cáncer.
Óscar de la Renta, como firma de moda, ha aparecido tanto en comentarios, como en vestidos numerosas veces en la televisión. Como por ejemplo, en un capítulo de la serie de HBO, Sexo en Nueva York. En él Carrie Bradshaw luce un vestido rosa que le ha regalado su novio Alexandr Petrovsky. También aparece en la caja de zapatos en la que Kitty Walker, de la serie cinco hermanos, guarda unas cartas que su marido no quiere que vea y por las que manda a buscarlas a su hermana desde la cama del hospital.
Ha vestido a grandes celebridades como Madonna, Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz, Shakira, Michelle Obama entre muchísimas más.
En febrero de 2011 se le concedió, según Real Decreto 179/2011, de 11 de febrero, la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil, como Presidente del «Queen Sofía Spanish Institute» de Nueva York.
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1933
Emanuel Ungaro (Aix-en-Provence, Francia, 13 de febrero de 1933) es un diseñador de moda francés. Sus padres italianos habían huido de su país debido al gobierno fascista. Siendo un niño, aprendió a coser como su padre, Cosimo. Vino, por ello, al mundo entre dedales y agujas y acordes de grandes músicas. Hijo, nieto, sobrino de sastres italianos de Brindisi emigrados en la Provenza, dio su primera puntada con seis años el niño Emanuel, segundo de los seis Ungaro. De su padre aprendió también el desapego a la tierra y emprendió camino a ParísEn la capital francesa, Emanuel Ungaro con 22 años conoció a Balenciaga y trabajó a sus órdenes y al lado de otra leyenda de la Costura como Courrèges. Formado en talleres de semejante envergadura, su emancipación como diseñador de moda sólo podía ser un éxito. Y así fue, que únicamente con 25 años, abrió su primera casa de costura y en 1965 creó su propia etiqueta, así como dos años después inauguró su un taller de Costura con la asistencia de Sonja Knapp y Elena Bruna Fassio.
En 1968, Ungaro creó su primera colección prêt-à-porter, Parallèle y abrió una boutique en la avenida Montaigne en París. Durante los próximos 30 años, la Casa Emanuel Ungaro se extendió para incluir más boutiques y comerciar a nivel mundial.
Ungaro lanzó su primera colección para hombres, Ungaro Uomo, en 1973 y su primer perfume, Diva, diez años más tarde en 1983. Posteriormente, lanzó otros perfumes como Senso (1987), Ungaro (1991) y Emanuel Ungaro for Men (1991).
El riesgo, el exceso, lo sexy y las mezclas de estampados y texturas siempre estuvo presente en sus creaciones. Con la repercusión y el paso de los años, la firma se fue expandiendo e introduciendo líneas, entre ellas; másculina, accesorios, perfumes y complementos. A comienzos del nuevo siglo, Giambattista Valli entra a trabajar en la maison. Desarrolla su trabajo junto a monsieur Ungaro hasta el año 2004, fecha en la que Valli decide dejar su trabajo en la marca. Tan sólo un año después de la marcha del que se perfilaba como su sucesor, Emanuel decide retirarse de la industria de la moda.
Tan alta su costura como la música que le gusta. Hace unos años en 1996 fundió su capital con otra firma artesana de Italia, Salvatore Ferragamo. Les va muy bien. La compañía lanzó los perfumes Fleur de Diva (1997), Desnuda (2001) y Apparition (2004). Emanuel Ungaro cose y corta; no dibuja ni se explica: sueña sus vestidos. Lleva mirada cansada y bigote a medio afeitar, porque le gusta y él gusta. Visita las ciudades más importantes para presentar su fragancia de flores de agua, nenúfar, rosa de mayo y Marruecos, sándalo, musgo... "Fleur de Div"a.
En 2005, la marca Emanuel Ungaro fue vendida al magnate pakistaní Asim Abdullah. Para ese entonces, los ingresos de ventas de la marca eran de €70 millones.En 2008, Ungaro colaboró con Avon para lanzar dos nuevas fragancias: U by Ungaro for Her y U by Ungaro for Him. Los perfumes fueron promocionados por la actriz Reese Witherspoon.
Para la historia, Emanuel ha legado un sinfín de suntuosos vestidos, una forma única de crear y una personalidad arrolladora:
“La moda no es arte, sólo un pretencioso puede pensar tal cosa. El arte tiene vocación de eternidad, y la moda es algo efímera."
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Paco Rabanne
1934
Francisco Rabaneda Cuervo (nació en Pasajes, País Vasco, España), más conocido como Paco Rabanne, es un diseñador de moda español. Es famoso mundialmente por sus creaciones textiles y por la utilización de colores y texturas diversas. Además también da nombre a una marca de perfumes, gestionada por la compañía española de moda y perfumes Puig.Su madre era la costurera jefa del diseñador Balenciaga y su padre era coronel de las fuerzas republicanas; esto marcaría su vida. Su padre fue fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil Española.
Después del año 1939 vendría el exilio en Francia, donde la familia se refugió en Morlaix y, más tarde, en Les Sables-d'Olonne. Entre los años 1951 y 1963 estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Finaliza sus estudios produciendo millares de bocetos de moda.
En 1959, Women’s Wear Daily publica una serie de siete vestidos de líneas geométricas muy depuradas firmados por Franck Rabanne, un nombre que pronto conocería la fama.Entre 1955 y 1963 se encargó de diseños de bolsos para Roger Model y de calzado para Charles Jourdan. En el año 1963 es Laureado en la Bienal de París por una escultura para jardín, expuesta en el Museo de Arte Moderno.
De 1962 a 1966 fabrica artesanía de accesorios de fantasía, como botones o bordados sin hilo ni aguja, que se aplican a prendas de la alta costura firmadas por Balenciaga, Nina Ricci, Maggy Rouff, Philippe Venet, Pierre Cardin, Courrèges y Givenchy.
Asimismo, en 1965 crea los pacotilles, accesorios de Rhodoid (pendientes, gafas, cascos) en colaboración con Michèle Rosier, Christiane Bailly y Emmanuelle Khan, los estilistas más en boga del prêt-à-porter industrial. Nace la firma Paco Rabanne, naciendo un modisto.El 1 de febrero de 1966 tiene su primera "Colección manifiesto" presentada en el hotel George V: “12 vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos”, adornados con discos y placas de Rhodoid. El 21 de abril, presenta, en el Crazy Horse Saloon, una segunda colección compuesta por trajes de baño de Rhodoid, lucida por las artistas del establecimiento.
En septiembre, ahora el arquitecto, artesano y modisto Paco Rabanne innova, impacta y seduce con sus modelos de cuero ribeteado, plumas de avestruz y aluminio expuestos en París, en la galería de arte de Iris Clert.
En octubre, monta en el nº 33 de Rue Bergère, un marco de decorado compuesto por tubos de acero y paredes negras. Creación de modelos para el cine: Deux ou trois choses que je sais d’elle (Dos o tres cosas que sé de ella), de Jean-Luc Godard; Les aventuriers (Los aventureros), de Robert Enrico; Two for the Road (Dos en la carretera), de Stanley Donen.
De 1967 a 1970 tiene un vasto período en experimentos con materiales y proyectos revolucionarios: vestidos de papel, modelos de cuero fluorescente, metal martillado, punto de aluminio y piel tricotada. Creaciones audaces y significativas: vestido de placas de oro con diamantes engastados, lucido por Françoise Hardy; prendas ajustadas “Giffo” y vestidos hechos de botones. Creación de los “Rob’auto”, colección limitada de prêt-à-porter especialmente diseñada para la conducción de un automóvil. Vestidos creados para Casino Royale, película dirigida por John Huston, y Barbarella, de Roger Vadim. Creaciones adquiridas por los Museos de Arte Contemporáneo, como el MoMA de Nueva York. También, en 1969 colabora con el grupo español Puig. Tiene el lanzamiento de un primer perfume, “Calandre”.
De 1971 a 1975 se adhiere a la Cámara Sindical de la Costura en Francia. Paco Rabanne incorpora a sus colecciones el tejido con flecos, desgarrado o retejido; transforma los pañuelos de Cholet o los fulares en vestidos o los calcetines en mangas de suéter. Aparición de las máscaras, los corpiños y los chalecos de plástico ceñidos y de la textura en eslabón. En 1973 lanza su primer perfume masculino, “Paco Rabanne pour Homme”.
De 1976 a 1989 lanza una línea de prêt-à-porter masculino. Las colecciones de costura se enriquecen con nuevos materiales tratados de manera poco convencional: tejidos luminiscentes, papeles metalizados, ante calado o trenzado de metal, cortinas de abalorios de madera y formas espectaculares: peto con hombreras de metal martillado articulado, chaquetas esculpidas en piel, abrigos cometa, jubones de cota de malla y zapatos “de punta curvada”.Creación de los trajes para la obra de teatro “Par delà les marronniers” (Al otro lado de los castaños), de Jean-Michel Ribes. Entre 1979 a 1988, la saga de perfumes firmada por Paco Rabanne alcanza rápidamente el éxito internacional; lanza así más: “Métal”, “La Nuit”, “Sport” y “Ténéré”.
Por iniciativa privada de Paco Rabanne, se crea en París el Centre 57, destinado al patrocinio de artistas de la diáspora negra. Coproduce Salaam Bombay, película dirigida por Mira Nair, y consigue el oro en el Festival de Cannes.
De 1993 a 1996 crea dos nuevos perfumes: “XS” y “Paco”. Si bien el primero afirma su virilidad, el segundo apuesta por la ambigüedad y se combina con la creación de una línea de prendas de vestir y accesorios unisex.
Paco Rabanne publica una serie de obras fruto de su trayectoria espiritual, entre ellas, la “Trilogía sobre el tiempo”, reflexión sobre la condición humana y la búsqueda mística.De 1999 a 2009 finaliza la alta costura. El prêt-à-porter conoce un nuevo impulso bajo la dirección artística de Rosemary Rodríguez y, más tarde, de Patrick Robinson. Paco Rabanne también es pintor y diseñador.
Expone sus obras pictóricas en Valbonne y presenta, en el salón Maison et Objet (Casa y objeto) una colección de seis sillas inspiradas en sus célebres texturas.Cabe destacar en 1999 el nacimiento del perfume “Ultraviolet”, con color y frasco inéditos.
Del 2001 a 2009 crea “Ultraviolet Man”, “Black XS”, “Black XS pour Elle”2 y “1 Million”. Marcan el nuevo estilo de Paco Rabanne: inconformismo, diseño, audacia e innovación. “1 Million” es un sensacional éxito mundial, ligado a la publicidad televisiva que tuvo.
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Giorgio Armani
1934
Giorgio Armani (nació en Piacenza) es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en 7.000 millones de dólares. Admirado y promocionado por diferentes actores de cine y varios músicos, Armani ha diversificado su producción con perfumería y otros complementos.Aunque su primera afición fue la fotografía, Giorgio Armani estudió tres años Medicina en la Universidad de Milán, pero luego fue a cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir la suya propia.
Tan solo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa. Galeotti murió de sida once años después de la fundación.Giorgio Armani es un sagaz hombre de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.
Armani es considerado un label o garantía de elegancia contenida, frente al atrevimiento más arriesgado de otros diseñadores. Su moda no experimenta quiebros o cambios rápidos, y muchos potentados la consideran un recurso infalible para vestir en las grandes ocasiones.Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños para la película American Gigolo, con un joven Richard Gere, ayudaron a su irrupción en el mercado estadounidense.
También se encargó del estilismo de la película Phenomena, del director italiano especializado en terror Dario Argento. Es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los Premios Óscar. En fecha reciente, la cantante Beyoncé se ha convertido en imagen publicitaria de su fragancia Diamonds.
Giorgio Armani es también un aficionado del club de fútbol Inter de Milán.1 Desde 2008 es dueño del equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.Desde el año 2003, la marca Armani lleva vistiendo los miembros del cuarteto musical de ópera-pop Il Divo, diseñando sus trajes para sus giras y conciertos. Gracias a Armani, son conocidos por su imagen impecable y elegante.
Giorgio Armani S.P.A. es una compañía de moda Italiana. La compañía diseña y fabrica productos en varias categorías, incluyendo accesorios de moda, prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa interiores, joyas, relojes y gafas en virtud de varias etiquetas como Giorgio Armani, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Exchange y Armani Casa. En el año fiscal de 2005 los ingresos fueron de $1.69 mil millones.
Armani también está planeando junto con Emaar Properties lanzar una cadena hotelera y resorts de lujo en grandes ciudades Nueva York, Tokio. La compañía ya opera con una gama de cafés en todo el mundo, además de bares, restaurantes y clubes nocturnos.
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Yves Saint-Laurent
1936-2008
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent fue un diseñador de moda y empresario francés, fundador de la marca homónima de ropa de alta costura. Nació en Orán, por entonces colonia francesa de Argelia, en el seno de una de las más ricas familias de la ciudad. Su padre, descendiente de un barón francés, era presidente de una compañía de seguros y propietario de varias salas de cine. Su abuela materna era española. En Argelia, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia parecían sucesos lejanos, y no incidieron demasiado en la vida de Yves Saint Laurent y su familia.Siendo niño le gustaba interpretar personajes de Molière y leía con avidez la revista Vogue. Le atraía el mundo de los diseños para teatro. Por su carácter peculiar sufrió acoso escolar, que él intentaba superar prometiéndose: «Algún día seré famoso».
En 1950, Saint Laurent envió tres diseños a París, a un concurso convocado por el Secretariado Internacional de la Lana. Quedó en tercera posición, y acudió a recibir el premio acompañado de su madre. Sus diseños sorprendieron a Michel de Brunhoff, redactor jefe de Vogue, que le recomendó que estudiase en la Chambre Syndicale de la Couture. Saint Laurent le hizo caso y tras graduarse en Orán se mudó a París.En 1951 volvió a participar en el concurso del Secretariado Internacional, y esta vez resultó ganador, derrotando a un joven Karl Lagerfeld. Remitió más diseños a De Brunhoff, quien vio en ellos similitudes con un diseñador consagrado: Christian Dior. El responsable de Vogue envió estos diseños a Dior, que vio al instante el talento de Saint Laurent y decidió sumarlo a su taller.
Con 18 años, Saint Laurent entró a trabajar en la firma Dior, si bien sus tareas iniciales fueron más bien prosaicas: decorar el estudio y diseñar algunos accesorios. Sorprendentemente, Christian Dior le eligió como su sucesor en el cargo de Diseñador Jefe de la casa. Saint Laurent y su madre se extrañaron por la decisión de Dior, quien parecía demasiado joven para jubilarse. Moriría de un infarto ese mismo año.
Pero las creaciones posteriores de Saint Laurent cosecharon duras críticas, y su carrera en Dior se interrumpió en el año 1960, cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés, coincidiendo con la guerra de independencia de Argelia.
Saint Laurent había eludido la milicia hasta entonces gracias a influencias del propietario de Dior, Marcel Boussac, y se ha conjeturado que cuando Boussac quiso prescindir de él, movió los hilos necesarios para que le llamasen a filas.
Saint Laurent duró apenas 20 días en el ejército. Debido a las humillaciones infligidas por unos compañeros, sufrió un ataque de estrés y fue ingresado en un hospital militar.Allí supo que la casa Dior no le reservaba el empleo y que más bien había prescindido de él; esta noticia empeoró su estado emocional y fue ingresado en el psiquiátrico de Val-de-Grâce, un centro tristemente conocido por sus terapias agresivas. Saint Laurent sufrió electroshocks y le administraron sedantes y otras drogas, una etapa sombría que ayuda a explicar sus posteriores problemas emocionales y adicciones.
A finales de 1960 Saint Laurent abandonó el psiquiátrico, y al volver a París vio que su sustituto en la casa Dior era Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba. Saint Laurent demandó a la empresa por daños morales con la ayuda de su amigo Pierre Bergé, y con el dinero recibido, sumado al apoyo financiero del empresario J. Mack Robinson de Atlanta, creó su propia casa de costura.La primera colección de ese mismo año, Ligne Trapéze, —«línea trapecio» en francés—, se convirtió en un éxito instantáneo.
La imagen y el logotipo de la empresa (un monograma con las iniciales YSL superpuestas) se encargaron al diseñador gráfico francés Cassandre en 1961, y siguen en uso hoy en día.
La colaboración de Pierre Bergé fue sustancial para que Saint Laurent llegase a erigir una empresa sólida. Aunque interrumpieron su relación sentimental en 1976, siguieron conviviendo en la misma casa y colaborando, y Bergé fue el apoyo imprescindible que permitió a Saint Laurent seguir creando y superar sus crisis emocionales.
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| diseño de Yves Saint Laurent - exposición 1964 |
Vistió a divas del cine como Jeanne Moreau, Claudia Cardinale (La panthère rose, 1963) e Isabelle Adjani, y convirtió a Catherine Deneuve en icono de estilo y musa personal.
Sus diseños nunca dejaban indiferentes a los críticos. El desfile de otoño de 1966, inspirado en Mondrian, causó sensación, pero otras propuestas no se libraron de críticas negativas. En 1971 Saint Laurent lanzó una colección inspirada en los colaboracionistas franceses durante la ocupación nazi de Francia en los años 40 que fue masacrada porque se entendió que enaltecía los tiempos de la ocupación nazi («que él no conoció») y el «feo utilitarismo de la posguerra».
Las exigencias de producción en alta costura y prêt-à-porter (dos colecciones al año de cada categoría) le acarrearon un estrés creciente, que combatía con alcohol y drogas. En 1987 sufrió un traspié en críticas a raíz de un fallido desfile en Nueva York; exhibió chaquetas con aplicaciones de joyas de 100.000 dólares pocos días después de que un crack financiero sacudiese la ciudad. Desde entonces, fue delegando el diseño del prêt-à-porter en ayudantes, y esta gama de su producción apenas retuvo pujanza entre sus fans.
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| Jessica Chastain - 1970 |
Saint Laurent fue también conocido por su faceta mundana; acudía a discotecas como Studio 54, y era consumidor habitual de cocaína. Cuando dejó las drogas, sumó otra adicción más inocua: bebía al día varios litros de Coca-Cola. Su vida íntima daba que hablar, aunque su compañero Pierre Bergé siempre le apoyó y contribuyó a que la empresa no naufragase ni en los peores momentos del diseñador.
Su afición por el arte le llevó a ‘homenajear’ a maestros como Piet Mondrian, Picasso y Braque, con vestidos que reproducen sus motivos. Una exposición en La Coruña (febrero de 2008) ilustró esta influencia en su trabajo, mostrando sus diseños junto con obras de arte que los inspiraron.
Yves Saint Laurent anunció su retirada del diseño de moda y las pasarelas en enero del año 2002. Se mostró decepcionado por la moda predominante, que a su juicio arrinconaba la ambición artística a favor del simple lucro «como si fuese hacer cortinas para ventanas».
Yves Saint-Laurent falleció en París el 1 de junio de 2008, a la edad de 71 años, tras una larga enfermedad de depresión. Pocos días antes, formalizó su prolongada relación con Pierre Bergé mediante una unión civil, seguramente para solucionar cuestiones de herencia. Habían mantenido su relación amistosa hasta el final, si bien viviendo separados desde 1992.Al funeral de Saint Laurent acudieron el entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni, que había trabajado como modelo durante muchos años con la firma; así como por importantes personalidades vinculadas a la moda como Valentino, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Claudia Schiffer, Naomi Campbell , Catherine Deneuve y Farah Diba.
Tras la muerte del diseñador, su colección de arte se dispersaba; su compañero Bergé comentó que tal conjunto se había formado como un proyecto de los dos que, al fallecer Saint Laurent, había perdido sentido. Se celebró una subasta de tres días, entre el 23 y el 25 de febrero en el Grand Palais de París a cargo de la firma Christie's.
En mayo de 2009, se ha rumoreado que la antigua vivienda de Saint Laurent y Bergé en la calle Babylon podría ser adquirida por el presidente Nicolas Sarkozy y Carla Bruni como su nueva residencia. En 2010, se hallaron diversos dibujos hechos por Saint Laurent que databan de los años 1970 y 1980, entre estos cuadros se encuentra un retrato desnudo del líder de Queen, Freddie Mercury, posiblemente hecho en Múnich, Alemania en 1984.
Saint Laurent ha pasado a la historia como el primer diseñador de moda que ha expuesto en un museo, el Metropolitan Museum de Nueva York. Creó, con Pierre Bergé, una fundación para la custodia y difusión de su legado creativo.
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Existen muchísimos diseñadores de moda más,
con estilo propio, que han puesto su huella de prestigio en este mundo de la "moda".
Poco a poco iré incorporando otros modistos
especificando los detalles de su arte
dentro de este apartado,
si me enviáis información sobre ellos,
proponiéndome que los añada
a esta relación de
interesantes "artistas"
(enviarme email a chema.alfaro@gmail.com con vuestras propuestas)
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